A hajtás mellett az egyik legtöbb karbantartást igénylő rész a kerékpáron, viszont nem sokan merik szétszedni, pedig nem nagy ördöngősség. A következő bejegyzésben egyszerűen leírom, hogyan végezzük el ezt. A legtöbb teleszkópot így kell szétszedni, de ez nem teljes karbantartás, csak a legjobban koszolódó rész kitisztítását lehet vele elérni.

Teleszkóp felépítése: (fentről-lefele)

- nyak: a teleszkóp tetején lévő cső, mely beszerelve a vázon belül, a kormánycsapágy által van közrefogva
- váll: a teleszkóp nyaka után kezdődő vállszerű rész, ebből indulnak ki:
- becsúszószárak: ez a rész tűnik el ha mozog a teleszkóp, ebben van a csillapítás és a rugó/légkamra, amibe belemegy, az a:
- láb: legalsó rész, a becsúszószárakat fogadja magába, a két lábat a híd köti össze

Kellékek:

tiszta, nem szöszölő rongy, motorolaj és zsír, melyeket autósboltban könnyedén beszerezhetsz, alkohol (gyógyszertárban lehet venni, 70%-os), fecskendő

Lépések:

1. kerék kiszedése, fék leszerelése a teleszkópról, majd kívülről törüljük le
2. Jobb oldali vállon: levegős teleszkóp esetén: kupak lecsavar kézzel és egy csavarhúzóval teljesen leeresztjük, mint egy kereket, rugós villa estén: kupak leszedése megfelelő méretű kulccsal, rugó kivétele
3. láb alján lévő csavarok kitekerése (imbusz/hatlapfejű), 3-4 fordulatig, előtte ha van, a visszaútállító tekerőjét húzzuk ki
4. gumikalapáccsal (vagy egyéb alternatív eszköz is jó, csak ne verjük szét a csavar fejét), ekkor a csavarok beugranak. A nyomórudak a láb belsejétől ekkor váltak el. Csavarok kitekerése, ekkor olaj folyik ki a lyukakon
5. láb lehúzása a becsúszókról, kézzel lehet ütögetni a hidat
6. láb kitakarítása: szimmeringek megtakarítása egy ronggyal, ha van a szimmering alól vegyük ki a szivacsgyűrűket és mossuk át olajjal, vigyázzunk ne sértsük meg egyiket se. Ezután egy tiszta ronggyal és valamilyen hosszú tárggyal nyúljunk be a lábba és szedjük ki a koszt, az alkohollal át is moshatjuk majd törüljük szárazra, és hagyjuk elpárologni a folyadékot. Természetesen mindegy eszköz legyen tiszta, maga a teleszkóp külseje is, hogy ne jusson semmi belülre. A szimmeringekre kiemelt figyelmet szenteljünk. A villa belsejében úgynevezett perselyek találhatók, melyek a becsúszókat vezetik meg. Ezek is sérülékenyek, ne karcolgassuk őket, a ronggyal is finoman bánjunk.
7. tisztítsuk le a becsúszókat és a nyomórudakat. Majd zsírozzuk a becsúszók végeit, a nyomórudak meneteit és azokat a részeket amik érintkeznek a lábbal.
8. A szimmeringeket, főleg az ajkait zsírozzuk meg (szilikonzsír a legmegfelelőbb) és egy kevés olajat spriccoljunk a lábak belső oldalára.
9. Rakjuk vissza a megtisztított rugót és csavarjuk vissza a kupakot/ pumpááljunk egy kis levegőt a kamrába, hogy a nyomórudak teljesen kijöjjenek. Ezután érdemes kis zsírt tenni a nyomórudakra (ártani nem árt).
10. Finoman csúsztassuk be egyszerre mindkét becsúszót a lábba, figyeljünk, hogy a szimmeringek ne gyűrődjenek. Ezelőtt érdemes kihúzni a nyomórudakat koppanásig.
11. Ne toljuk össze teljesen a teleszkópot, mielőtt a nyomórudak alul a lyukakon felbukkannának, állítsuk fejre a szerkezetet és a gyártó ajánlása szerinti olajat és olajmennyiséget töltsük a lyukakba (mindkettőbe). (rock shox reconba 6ml kell pl.). 5 ml körül kell minden teleszkópba, de előtte tájékozódjunk!
    
    Honlapok a teljesség igénye nélkül
    https://www.sram.com/service/rockshox/7,104
    http://www.ridefox.com/service.php?m=bike&ref=topnav
    http://www.srsuntour-cycling.com/ru/service/download-area/consumer-downloads/bike/
    
    
12. Toljuk teljesen össze a teleszkópot és tekerjük vissza a csavarokat, majd közepes erővel húzzuk meg. Vigyázat!:aluminium menetek könnyen nyalódnak.
13. Takarítsuk le a felesleges zsírt, koszt. Kis tuningnak szilikonspray-vel befújhatjuk a szimmeringeket, majd töröljük le a becsúszót. Figyeljünk a fékre, fékfelületre, betétekre ne kerüljön semmi, Ha mégis kerül rá valami, akkor egy előző cikkben olvashattok róla. ( http://hunbike.blog.hu/2016/01/12/nyikorgo_tarcsafek_a_megoldas )

Sok sikert!
A cikkben és a blogon említettekért semmilyen felelősséget nem vállalok, a szerelés elkezdésével vállaljátok a kockázatot, hogy valami balul sülhet el. Na de no para.

Ha úgy érezted, hogy a bringát a lefeléken már kicsit kevés, vagy egyszerűen csak ki szeretnéd a lejtőzésre hegyezni a paripád, így jobban csapatni, akkor olvasd el a következő cikket.

Megpróbálok úgy haladni, hogy előre kerülnek a kis kiadást igénylő változtatások, azután megyek a drágábbak felé.

ELŐSZÖR KÖLTS BUKÓSISAKRA. Ha még nincs feltétlen szerezz be egy minőségit, különben az első esésnél cseszheted a nagy átalakításokat. Ha meg sisakban esel és az nekiütősik valaminek akkor sajnos újat kell venni. Ajánlott még: térdvédő, gerincvédő/keményhátú táska, akár egy gerincvédős zsák. Akiket nem zavar sípcsontvédő, könyökvédő is mehet.

1. irányítópult cseréje: végy egy rövid stucnit és egy széles kormányt, s máris csapathatod lefele. Jó, ez nem iylen egyszerű de az előbb említett 2 alkatrész cseréje nagyon sokat dob a lejtőzésen. Egyéni preferenciákat vegyétek figyelembe, de az alábbi általánosan elmondható. Rövid stucni-50mm és 0 között(mondraker használja)-, széles kormány-700mm-nél hosszabb. A kormány hosszát a terep és az egyéni adottságok, igéynek is befolyásolják. Ne válaszzunk nagyon széles kormányt ha a terep csiki-csukis fákkal tarkított és akkor se ha rövid a karunk, keskeny a vállunk. Olyan alkatrészeket tegyünk a gépre ami megfelel az időnk 90%-ban használt terepeken. A rövid stucni miatt az irányítás nagyon közvetlen lesz, minden kis mozdulatra reagálni fog a gépe, szintúgy a kormánynál, és biztosabbak is leszünk lefele. Viszont mászásnál a hátrányát fogjuk ezeknek érezni. Próbáljuk megtalálni a kettő között az egyensúlyt.
   
   
2. Jobb, szélesebb gumik. A külsökkel tartjuk a kapcsolatot a talajjal, így elengedhetetlen a megfelelő gumi. Ez persze terepfüggő, de a legtöbb embernek nem adatik meg arra a lehetőség, hogy több garnitúrát tartson otthon. Ahhoz, hogy gyorsabbak, magabiztosabbak legyünk lefele aggresszív mintázatú külsőre van szükségünk, olyanra ami elég széles. Próbáljunk oylan széles gumit választani amekkora csak belefér a vázunkba, villánkba, persze maradjon elég sárférőhely és a felnire is fiygeljünk, hogy ne essen le róla a túl széles gumi ( interneten van erre táblázat, vagy írj nekem). A magas minta és a nagy felület csökkenti a surlódást, ami főleg síkon és mászáskor érződik de valamit valamiért. Az aggresszív oldalmintájú külsők kanyarban jobban tartanak, a magasabb, ritkább mintájú gumik sárban jobbak, az alacsonyabb profillal rendelkezők pedig szárazon. gondoljuk át ítt is, hogy hol biciklizünk időnk nagy részében és válaszzunk egy gumi ami erre megfelel. Ha jó akciót fogunk ki vagy van elég pénzünk akkor érdemes egy száraz és egy esős időre való garnitúrát is beszerezni. Egy ajánlás: előre maxxis minion dhr II vagy schwalbe hans dampf, hátra pedig egy maxxis ardent vagy high roller II. Ezeket 2.4 szélesség körül érdemes nézegetni.
   
   
3. Tubeless. Maradjunk a külsőknél. próbáljuk ki a belső nélküli rendszert, így kevesebb nyomással mehetünk felütéses defekt veszélye nélkül. ami nagyon nagy plusz tapadást fog eredményezni. Ennek azért vannak feltételei. Nézzük meg, hogy a jelenlegi gumik felnik tubeless kompatibilisek-e. Ha nem be kell szerezni egy garnitúra tubeless gumit és venni kell egy készletet amivel külső nélküli használatra készre tudjuk alakítani a felninket. Persze vehetünk tubeless felnit is de az elég húzós. A tubelessre átalakító készletben van egy szaalg amit a felni belsejére kell ragasztani, ez előzi meg a levegő elszökését. Ezt helyettesíthetjük gorilla tape-el vagy bármely ilyesfajta erősebb ragasztóval. Ezután az egészet defektgátló folyadékkal feltölteni.
   
   
4. Hajtás átalakítása. Egytányérosítás és láncterelő. A láncleesést megakadályozandó érdemes felrakni egy alsó/felső láncterelőt, persze ez legtöbbször csak úgy megy ha elől egy lánctányér van. + vagy 2 tányéros hajtóművet könnyedén át lehet alakítani. Csak le kell szedni a felesleges tányérokat és megfelelő hosszúságú csavarral (vagy alátétekkel kókányolni..) középre rögzíteni. Ez jót tesz az akusztikának is. Sokkal halkabb lesz tőle a keró. Láncterelő vétele előtt győződjünk meg a felszerelési lehetőségekről. VAn pár terelőféle: oylan mi ISCG felfogatási pontokra rögzül (a monoblokk körül kiálló furatok), van ami a monoblokk közé kell beszorítani vagy van amit az első váltó helyére bilinccsel vagy ha direct mount-os váltónk volt akkor közvetlen konzolra felszereléssel lehet feltenni. Ha sokszor leütjük a lánctányért biciklizés közben akkor egy bashguardot is fel lehet rakni. Ezután már csak a használt fokozatok kitapasztalásán van a sor és ha nem jön be az elől egysebesség akkor 2 tányérra át lehet konvertálni (alsó láncterelő ekkor még lehet fent) vagy hátul változtatni a fogszámot új sor vételével vagy ha felfele vannak gondok, akkor egy nagy 42 fogszámú lánckereket is beiktathtunk ha van rá mód.
   Többe kerül ha hátul kevés a fokozatunk de 1*10-re vagy 1*11-re is átalakíthatjuk a rendszert (új váltó, váltókar, lánc, lánctányér, fogaskoszorú)
   
   
5. Kormánycsapágy. Ha a vázunk engedi szerezzünk be egy olyan kormáyncsapágyat amivel a villaszöget egy kicsit laposabbá tudjuk tenni, de ezzel a mászás is nehezebb lesz. 
   
   
6. Új kerekek. Ez már kicsit húzósabb de még megérheti. Szélesebb felni, vastagabb küllők. erősebb agyak. Ezekkel lehet majd neki rombolni. Ha lehetőség van rá hátra akár nagyobb átmérőjű tengelyt is berakhatunk, persze ha az agy és a váz ezt engedi.
   
   
7. Új teleszkóp. Na egy még drágább lehetőség. Amit figyelembe kell venni azon kívül, hogynem-e éri meg eladni a jelenlegi paripát és venni egy másikat. Becsúszók átmérője: minél vastagabb annál erősebb. Pl.: rock shox pike 35mm, fox 34 34mm, fox 36 36mm, suntour aion 34mm. A merevséget növeli az átütőtengely, persze ha a leváltott teleszkópnak más volt a tengelye akkor agyat is kell cserélélni. 2 lehetőség: 15 és 20 mm. Ezeken belül is vannak lehetőségek, minthogy gyorszáras vagy sem. Az utóbbi merevebb. Teleszkóp nyaka: egyenes 1,1/8 vagy tapered (felül 1,1/8" alul 1.5") esetleg az egész 1.5". Itt is a vastagabb az erősebb, de érdemes a tapered felé hajéani. Figyelembe kell venni a vázunk fejcsövét és a kormáyncsapágyat, hogy egyezzenek az átmérők. (itt írtam erről: http://hunbike.blog.hu/2016/01/17/hogyan_valasszunk_kerekparteleszkopot)
   Akár kissé nagyobb úttal rendelkező teleszkópot is beszereletünk, hogy kissé laposabb legyen a fejcsőszög de ez rontja a mászóképességét a biciklinek és megterheli a fejcsövet. Egy +10mm viszont még nem árt. Beszerezhetünk akár útállítós teleszkópokat. Pl.: rock shox pike dual air,  viszont sokan rosszabbnak tartják a sima változatnál.
   
   
8. Új váz? -> új keró ha már semmi más nem maradt, vagy a váz a leggyengébb pont akkor adju kel a régit vegyünk újat. 
   
   Akármi is a döntésetek, menjetek ki az erdőbe és csapassátok Neki! Azért vigyázzatok magatokra!

 Jöjjön hát az első teszt, amely a tatonka husky bag-jéről fog szólni. Ez egy 28l-es táska a német gyártó gépsoráról. Aki ismeri a márkát az tudja, hogy a túratáska készítők élvonalába tartozik és minőségi zsákokat gyárt minden árszegmensbe. No, lássuk, hogy ezt az állítást most megszilárdítja vagy megrengeti-e?

Nekem a piros színű változat van meg fekete kiegészítőkkel de van kékbe is ugyan ez a változat. Nekem ez a táska 2005-től van meg. Hordtam túrázni, kirándulni, nyaralni de még semmi baja kopás nyúlás szakadás még nem látszik rajta. Nagyon erős táska és egyszerű. A oldalt, alul van két általam felderítetlen célokat szolgáló fogó szerűség amivel a táskát lehet ráncigálni de még szerintem hálózsákot is lehet rá kötni ( a gumipók rögzítési helye lehet) vagy talán a túrabotnak vagy sílécnek. Az elején egy túrabot tartó hurok felül és alul, a felsőre lehet rögzíteni világító rudat is. Táska legtetején van egy nyílás amely az eső elől jól záródó két gumilappal van elfedve, ez szolgál a víztartály csövének a táskából való kivezetésre. A csövet tovább tudjuk vezetni a két kényelmes, de nem agyonpárnázott és kellően széles -ezáltal jól eloszlatja a terhet- vállhevederen található gumis anyagon, ami mindkettőn megtalálható. A hevedereken van még 1-1 db műanyag tartófül is (karbiner vagy tájóló hordására). A táska oldalán még van 2-2 heveder amivel a táska űrtartamát állíthatjuk.

A táskán alapvetően 5zseb található. 1-1db a két csípőhevederen vízálló cipzárakkal ellátva, egy hosszúkás zseb elöl, egy közepes e mögött és a hátunkhoz legközelebb 1 nagy. Az elöl lévő kicsi zseb nagyon jó ám ha sok mindent rakunk bele akkor túlságosan kidudorodik a táska síkjából de ez kellő odafigyeléssel orvosolható (bár jól jön ha meg van tömve a táska). a nagy zsebben van egy kisebb vízálló anyaggal elválasztva a hát felőli részen Ez alkalmas a víztartály tárolására.

A táska hátán fut 2db hosszanti csík, a ez azért jó mert a gerincünknél nincs párna így lehajláskor van hely plusz még a levegő is jár. Ámde ez a párnázat egy izzasztóbb túránál nem egy légkondicionáló nem olyan mint egy feszített hálós táska.

A csipőheveder állítható párnázott és széles így kényelmes. A mellhevederen pedig található egy jelzősíp is. Itt lehet állítani azt is, hogy függőlegesen hol helyezkedjen el a heveder.

A táska vízállósága nem egy nagy szám. Egy záport kibír a stapabíró cordura anyagnak köszönhetően de elfér egy vízlepergető huzat a zsákba ami sajnos nem tartozéka.

Összegzés: Ez az egyik kedvenc zsákom. Ár-érték arányban kitűnő, megéri a 14e forintos vételárát. Ajánlom mindenkinek. Strapabíró, univerzális hátizsák. 

 Uptade 2016,01: a táska alja porózus lett, a fény már eléggé átjön rajta ha a táskába nézünk, így átjárható lett a kosz és a víz számára. Ez egy kis plusz odafigyelést igényel, viszont szakadásnak még nincsen nyoma, struktúrálisan még elég erős.

(a bejegyzés egy régebbi blogomról lett átköltöztetve)

A teleszkóp a kerékpárokon egyre elterjedtebb lett sajnos vagy nem sajnos. Sok gagyi biciklin van sok még gagyibb teleszkóp, amik csak ólomnehezéknek való. Így az első szempont:

1. Kell-e nekem teleszkóp?

Az első és a legfontosabb az, hogy megéri-e egyáltalán teleszkópot venni. Ezt el kell dönteni, mert különben az egész pénzkidobás lesz. 2 tényező szabja ezt meg: a pénz, és a felhasználási mód.

• a pénz sajnos itt is egy befolyásoló faktor. El kell dönteni, hogy mennyit szánunk erre az alkatrészre. Nem éri meg spórolni, mert a drágább teleszkóp jobban mozog (persze lehetnek kivételek) így kényelmesebb, de biztonságosabb is a minőségibb anyaghasználat és a jól átgondolt tervezés miatt, ami elengedhetetlen mert elég nagy erők érik ezt a részt is a biciklin.
  Akkor jöjjenek a számok (csak ajánló jellegűek vannak kivételek, akciók stb): használtan 25 ezer Forint alatt nem vennék teleszkópot, újonnan pedig ( garancia megléte hízelgő lehet) 50 ezer környékén lehet egy normálisan működő műszert venni.
• felhasználási mód: mára sajnos az itthoni útviszonyok miatt mindenhova elkél a teleszkóp, de aki főleg városban használja és nem megy padkáról padkára vagy országúton hajt legtöbbször, akkor a teleszkóp mozgása csak fölösleges energiákat venne el, így csak merev villa jöhet szóba.
  Ha nem árasztja el az embert a pénz akkor annak kell teleszkóp egyszerűen aki terepre megy és úgy érzi, hogy szétmegy a keze, fékezésnél elpattog az első kerék. De ekkor is szem előtt kell azt tartani, hogy ne olcsót vegyünk mert az nem fog mozogni. 
  Városi használatra az akinek a kényelem a fő szempont vegyen trekking teleszkópot (suntournak van úgynevezett swing shock-ja ami nem is egy teleszkóp, hanem egy felturbózott merevvilla) 

   2. Mire használnám-kategória kiválasztása

•        egyszerű sor-ha tudjuk mire használjuk majd leggyakrabban a teleszkópunkat-tisztába vagyunk az              egyes kategóriákkal- akkor csak kiválasztjuk a megfelelő villát. Legtöbbször a gyártó honlapján vannak        a különböző típusokhoz felhasználási területek megadva, így a dolgunk könnyű lesz ha nincsenek              extra igényeink. 
•        de nem mindenki tudja, pontosan mire használja és nem is az a jellemző, hogy egy adott stílusba                biciklizünk, főleg azért mert a legtöbb ember egy biciklit használ a mindennapokban a munkába                  menetet aztán a hétvégén a hegyre fel vagy le. Épp ezért most végigmegyek a teleszkóp főbb                    paraméterein amik megszabják a felhasználási területet és a kompatibilitást ( kerékméret stb. )

  3. Teleszkópok jellemzői

• Villanyak átmérője: 4 méret
  - a legelterjedtebb: 1 1/8" ebből van két féle: a-head és menetes. Az a-head sokkal elterjedtebb, lényegében ez egy 28,6mm átmérőjű cső. Városi tekergetéstől egészen az all-mountain kategóriáig kielégítő merevséggel szolgál, persze ez a kerékpáros súlyától nagy mértékben függ, mert én 67 kilóval még lehet enduróra is elmennék ekkora átmérővel.
  - 1,5" a downhill világában találkozhatunk vele
  - 1" a-head/mentes-régi kerékpárokon előszeretettel alkalmazták ezt a méretet, kevés teleszkópot találunk ekkora villanyakkal pl.: pár suntour
  -tapered: az utóbbi évek nagy újítása, és mára egyeduralkodóvá vált az XC, AM, enduro, downhill kategóriákban. Ezeknek a teleszkópoknak a fejcsöve alul 1.5" felül 1 1,8". Figyelem! csak olyan vázba megy bele aminek a fejcsöve 1,5" vagy tapered, és megfelelő kormánycsapágy kell hozzá (ez is tapered)
  - az átmérő mellett fontos megemlíteni a hosszát is a nyaknak. Vázanként és egyénenként változik a szükséges hossz. Vázanként azért mert minden váznak más hosszúságú a fejcsöve, egyénenként azért mert mindenki más összeállítást használ a kormányánál. Más stucni, más spacerek. A lényeg, hogy ha van egy bevállt elrendezésünk akkor mérjük le, hogy milyen hosszú villanyak kell, ahhoz, hogy a fejcső aljától a stucni felső pontjától 0,5cm-el lentebb érjen-beleértve a spacereket is. Akkorának kell lennie a villa nyakának, hogy a vázba belerakva, a hézagológat és a stucnit is rárakva se látszódjon ki a stucni alól, sőt még 5mm-el rövidebb legyen. Érdemes egyébként hosszabbra hagyni/hosszabbat venni, mert egy esetleges vázcserénél jól jöhet 1-2 cm. Persze megfelelően kell hézagolni itt is.
  
  
• Becsúszó átmérője és hossza:
  
  -A teleszkóp rugóútja azaz a kilátszó becsúszó hossza akkora legyen mint az eredeti teleszkópé ami e kerékpárba volt. Ha nem volt teleszkóp benne (ha volt is érdemes ezt megnézni) akkor a beépítési magasságot kell figyelembe venni. Ha nem tudjuk a lecserélendő villa beép.magasságát akkor lemérjük a tengelyétől a válláig a távolságot majd összevetjük a beépítendő villáéval. Ez igaz merev villákra is. A lényeg, hogy ne nagyon térjen el a két adat, mert abból törés lehet. Törik a váz is és a kerékpáros is.
  -A becsúszó átmérője sokféle lehet: 28,30,32,35...mm. Felhasználási módtól és a felhasználó súlyától függ, hogy mekkora méret kell. 32mm már nagyon sok helyre elég. Egyszerűen: 28-32-ig túra,xc, város 35-40-ig enduro, AM, Dh. Ez általánosítás (minél vastagabb annál merevebb), de nagy része igaz, befolyásolja viszont a teleszkóp papucsa
  
  
• Teleszkóp papucsa, milyen tengelyt fogad:
  
  -Olyan teleszkópot vegyünk ami ugyanolyan tengelyt fogad, mint ami az agyunkba belemegy, kivéve ha azt is le akarjuk cserélni (+újrafűzni a kereket), vannak olyan első agyak amik átalakíthatőak így normál gyorszáras tengelyt (9mm) is tud fogadni, de kis babrálással 15mm-es is belemegy.
  -Típusai: gyorszár-9mm, 15mm-es tengely, 20mm-es "átütő" tengely
  -Minél vastagabb a tengely annál merevebb a villa, annál precízebb az irányítás, annál jobban lehet vele durvulni. (ezt befolylásolja még a becsúszó átmérője is). Normál használathoz teljesen elég a gyorszár, mivel könnyebb is kiszedni a kereket ezért akinek nem kell merevebb annak felesleges a nagyobb súllyal bíró 15/20mm-es teló.
  -a 15mm-es tengely egyre elterjedtebb, egyre könnyebb teleszkópokat csinálnak, sőt már a kerékkiszedés is elég könnyen megy, ezt mindenkinek maga kell eldöntenie-megéri-e a plusz pénzt a nagyobb merevség, szükséges-e a merevebb villa
• Kerkékméret
  -értelmeszerűen olyan teleszkópot kell választanunk, ami fogadja az általunk használt kerékméretet, vannak olyan villák amik tudnak 26-os és 27,5-ös kereket is fogadni ( ilyen pl.: x-fusion velvet rl). Ez egy extra képesség ami nem biztos, hogy ki lesz használva a rider által.
  
  A cikk folyamatosan bővül!
  
  Jó hátszelet és koszos bringát! 

 (a cikk másik blogomon jelent meg, most átköltöztettem ide)

A whyte bikes nevű brit cég útjára bocsájtotta a Whyte T-130C-t, ami a gyártó 130mm-t mozgó trail biciklijének a karbon verziója - és most elsőként, a paletta az Egyesült Államokban is elérhető lesz. Az új vas váza 580 grammal könnyebb és 11 százalékkal merevebb, viszont az alumínium verzióval hasonlóan (tavaly ekkor került piacra) ez is 148mm-es Boost hátsó agyat fogad és egy első lánckerékhez tervezték a vázat.

Adatok: 

-ajánlott felhasználási terület: trail (kb. azt jelenti, hogy bárhol használható, felmászik mindenhol és lefele is lehet ereszteni, de azért nem DH bicikli - xc és enduró közötti)
- 130mm út hátul
- kerékméret: 27.5"
- első háromszög: karbon, hátső háromszög: aluminium
- egy lánctányér specifikus
- hátsó tengely: 148 mm Boost
- fejcsőszög: 67°
- T-130C Works (2 000 565 Forint) - T-13C RS (1 522 065 Forint)
- elérhető: Egyesült Királság decembertől, Egyesült Államok januártól

A vásárlók két verzió közül válaszhatnak, melyek ugyanarra a vázra épülnek ( még a színük is megegyezik). A top modell "Works" Fo 34 Kashima teleszkóppal, Float DPS Kashima rugóstaggal, Shimano XT váltással, kis karbon az irányítás résznél és Race Face next hajtóművel van szerelve.

A jobb ár-érték aránnyal rendelkező "RS" Rock Shox csillapítást alkalmaz.  Pénztárcakímélő (így is elég húzós árcédulával) Sram Roam 40 kerekekkel, Sram váltással és Guide RS fékekkel. Mindkét kerékpáron Rock Shox Reverb Stealth állítható nyeregcső van.

Felépítés:

Az aluminium változatot (T-130) a gyártó tavaly ilyenkor adta ki, a paletta 3 modellt tartalmazott. Ebben az évben, két karbon verzió is csatlakozik hozzájuk. Ezeknek az első háromszöge egyirányú karbon szálakból áll, belső kábelvezetést, tapered fejcsövet és úgynevezett "Intergrip " integrált nyeregcső bilincset alkalmaznak. Ez egy okos megoldás az állítható nyeregcső miatt, mivel ekkor nincs annyira sokszor nyitogatva a bilincs. A cég szerint a váz súlyából 580 grammot faragtak le, és a merevség 6 százalékot javult a fejcsőnél. Ez az érték, az egész vázat tekintve 11 százalék az alumínium modellhez képest.

Az előző verzióbol megmaradt hátsó aluminium háromszöget és rövid himbakart alkalmazza az új modell, viszont újdonság a 148mm-es Boost hátsó tengely. Minden Rock Shox-al szerelt modell az új Pike 110mm-es első részt kapja - 110mm-es tengely. A bicikli speciálisan 1×11-es váltáshoz készül és első váltó felszerelésére nincs is lehetőségunk. A szélesebb hátsó tengelynek köszönhetően nagy sárférőhely alakult ki a gumik és a váz között, ami különösképpen a nedves, saras Egyesült Királyságban jól jöhet, emelve ezen modellek popularitását. Az alsócsövön megmaradt a Crud Catcher (alsőcsőre felszerelhető hosszúkás műanyag lap) féle sárvédő felszerelési lehetősége. A váz külsőmenetes csapágyházzal rendelkezik.A felfüggesztés Quad 4 rendszerű, azaz a fő forgáspont a csapágyház felett van és a rövid himbakar az üléscsőhöz rögzül. A karbon és az aluminium változatok azonos geometriát használnak, lejtős felsőcsővel, ami így elég helyet biztosít egy kulacsnak az első háromszögön belül.

Az aluminium T-130 nagyon jól átgondolt volt, hosszabb rugóutas biciklikre jellemző geometriával. Eddig a Whyte nem állított elő karbon vázakat, mivel a vázak elkészítéséhez szükséges forma nagyon drága és nem lett volna kifizetődő ilyet csinálni a folyton változó geometriájú vázak miatt. De most úgy érezték, hogy eljött az idő egy karbon verziót csinálni. Az új biciklit 3 méretben lehet majd kapni- közepes, nagy, extra nagy- minden méretben 2mm-el kisebb a nyeregvázcső. A nagy méretű kerékpár adatai:  67 fokos fejcsőszög, 73.5-fokos üléscsőszög, 631mm felsőcső, 449mm vízszintes felsőcsö, 420mm láncvilla and an 1176.5mm tengelytávolság.

 Folytatás következik.

(forrás:pinkbike)

Gondolom már sokaknak okozott fejfájást a nyikorgó tárcsafék. Zavaró, de amíg csak hangot ad ki viszont a fékereje állandó, nem csökken, addig nem érdemes zargatni. Fékerőcsökkenés esetén vagy ha nagyon nem bírjátok ki a nyikorgást akkor olvassatok tovább.

A fék orditozása két okból is lehet: szennyeződés került a tárcsára majd a fékbetétbe vagy rossz a tárcsa-fékbetét kombináció. Az utóbbi könnyen orvosolható. A gyártó által javasolt tárcsa és fékbetét kombináció elvileg eliminálja a nyikorgást, bár egyes típusoknál -főleg vízesen- így is hangot ad ki. Azaz shimano-hoz shimano- avidhoz avid tárcsa való és a tárcsához ajánlott (azonos szintű) betét. Figyeljünk, mert az alacsonyabb kategóriás shimano tárcsákhoz a gyártó csak gyantás/resin pofákat ajánl.

Egy további ok lehet a rossz bekoptatás, aminek a feladata a fékbetét anyagának egyenletes felhordása a féktárcsára. Ha ezt nem jól csinálják, vagy valami gigszer következik be a már jól bekopott féknél, akkor elkezd zajongani a berendezés. Ez azért lehet, mert a tárcsára rárakódott réteg nem egyenletes vagy az egyenletes rétegből kiszakad párhelyen az anyag, így hullámos, recés lesz a felület, amin pedig ugrálni fog a fékbetét. Ezt az alább leírt módon meg lehet oldani, majd a féket jól be kell koptatni. Közepes sebességről erős ismételt fékezéseket kell végrehajtani és csak ezután használni rendesen a kerékpárt.

Második ok: Szennyeződés-olaj, zsír...- került a fékre. Ekkor a teendők: fékbetét kivevése, féktárcsa leszerelése. Mindkettőt meg kell tisztítani féktisztító spay-vel (autósboltban vagy benzinkúton kapható) vagy gyógyszertárban kapható izopropil alkohollal. Használjunk egy régi pólót, rongyot stb. Ezután mindkettőt megcsiszoljuk 100-as vagy 200-as csiszolópapírral. A féktárcsát kis körkörös mozdulatokkal egy tiszta rongyra letéve, a betéteket egyenes húzva csiszoljuk meg, figyelve hoyg egyik alkatrésznek se kerekítsük az éleit. Ezután mindkettőt újra tisztítsuk meg, majd szereljük őket vissza. A tárcsa csavarjait-ha 6 csavaros rögzítésű-először csavarjuk be kicsit, úgy, hogy ne fogja a tárcsát utána mindet húzzuk meg enyhén de átlósan haladva. Kezdjük egy tetszőlegessel, húzzuk meg kicsit, majd a vele szembe lévőt, ezután haladjunk a legtávolabbi meghúzatlan csavarra és húzzuk meg majd mehet tovább a fentebb leírt módszer. Ezután húzzuk meg jól mindegyiket, így a tárcsa középre áll be. Ha mindent visszaszereltünk a féket újra be kell koptatni. Ha ekkor sem történik javulás akkor valószínű, hogy a fékbetét anyagát már átjárta az olajos szennyeződés. Ekkor új fékbetétet kell vennünk, a tárcsát pedig a fent leírt módon újra megtisztítani.

Legfontosabb a megelőzés: koptassuk be jól a féket és figyeljünk, hogy ne érjünk hozzá olajos kézzel/ronggyal, ne érje olyan permet ami síkosítaná a felületet. Pl.: a láncot ne spray-el olajozzuk hanem cseppentsük rá az olajat.

Remélem sikerült megoldást találni a problémádra. Ha nem akkor kommentelj és megpróbálunk ár megoldást találni. Ha sikerül a leírás alapján, akkor is írj:)

Következő írás a teleszkópokról szól: http://hunbike.blog.hu/2016/04/10/teleszkop_szetszedese_szerelese_tisztitasa

Végül menjetek bicajozni!